龙巅观赏鱼
标题: 【原创】《养鱼养水经验总论-开缸篇[修订版]》 [打印本页]
作者: 酒杯养鲲 时间: 2019-11-9 08:48
5.【第五步引进菌种】：缸内菌种分很多类，但占主导地方的还是硝化细菌，其他的细菌有益菌：如分解细菌、光合细菌、EM菌、反硝化细菌等、还有一类致病细菌：如：大肠杆菌、黄金螺旋杆菌等，这里我们只讲硝化细菌。
硝化细菌其实分两种，一个是哥哥亚硝酸菌，一个是弟弟硝酸菌，他们是并生的，统称硝化细菌。
①首先由分解细菌把有机物分解成氨氮（游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)的氮气，有毒，正常值0—0.02mg/L，超过0.5就会导致鱼类拒食，无法呼吸，直至死亡）。
②再哥哥亚硝酸菌把氨氮，分解成亚硝酸盐（化学式NANO2，通称NO2，有毒）。
③再由弟弟硝酸菌把亚硝酸盐分解成硝酸盐（通称N03，它是一个类，常见的有硝酸钠、硝酸钾、硝酸铵、硝酸钙、硝酸铅、硝酸铈等，无毒，积累到一定量就有危害了）的最终产物。
④硝酸盐可以被植物吸收，也可以被反消化细菌进行反硝化，成氮气，进入大气层，或硫化物沉底在滤材仓和缸体内（您问到水体有鱼腥味就是一种硫化物）或者常见的定期换水稀释。
以上就是一个完整的细菌处理排泄物的转换过程。所以要明白硝化细菌是垃圾的生产者，不是老好人的清洁工。只是它的垃圾生产过程，可以帮助我们处理有毒的氨氮。
硝化细菌在自然界中普遍存在（菜园泥土、崖壁石缝、河床表层，空气中），它主要通过休眠状态的单菌在空气传播。一个新缸就算不投入硝化细菌，也会自然生成，只是这样的自然生长，速度非常慢。通常需要1-2个月才能稳定建立，一个硝化细菌在常温状态下，需要26个小时才能倍增一次，而分解类细菌可能几秒就倍增了一次，你想想这个速度，是有多慢，怀疑菌生么？瓜娃子下崽就是慢。
本着快速开缸的原则，我们可以引进菌种，只是有的养鱼老司机说：自然生成的硝化细菌群，相比人为投入的硝化细菌群，对于后期鱼的生长，鱼要更容易存活。这个我不反对，也持支持意见。只能说不是硝化细菌不一样，它还是那个硝化细菌，只是自然生长，时间很长，除了硝化细菌会增长，一些有益伴生细菌也会同比稳定增长，达到一个平衡共生状态，鱼刚入水这段时间，水质更稳定，鱼也活的好。新手也不必过分担心，只要你水质稳定，没有太大的波动，这些伴生菌，时间一长，一样也会来到你的怀抱。
下面来讲下怎么人为引进硝化细菌
市面上可以买到的硝化细菌一共分为三类：干粉类，液体类，另外一种，我埋个伏笔。
向水中投入一定计量干粉或液体硝化细菌（前提都是真货，不然没必要说了），两种都可以。干粉类属于休眠菌（不耗氧，不吃东西，不是芽孢，硝化细菌没有芽孢），5天左右可以进入正常硝化代谢状态。液体类属于活菌（里面有氧气，菌粮），立马能用。只是活菌要看清保质期，一般都很短。别买成紫色液体带臭鸡蛋味的光合细菌了。
液体类硝化细菌建议买品牌，好一点的，好一点的液体消化细菌，除了有硝化细菌，还有一定量的光合细菌、EM菌，也能减少你买到假货的几率。
第三类可以买到的，也是我最推荐的：滤材上的硝化细菌（嘿嘿！），到哪里买？如果朋友多，直接到朋友那里拿，请他多抽包烟，喝杯茶！如果没有，找附近水族店的老板买。
为啥推荐滤材上的硝化细菌？原因有几点。
①现成的活菌，完全剔除买到假商品硝化细菌的可能。
②滤材上除了硝化细菌，还有一些有益伴生菌，为我们鱼缸成功开缸，提供良好前提条件。
③可以根据你要养的鱼，选择养殖同种鱼鱼缸内的滤材，最大限度规避未知因素，导致不同种类鱼得到的，不同种类菌群，使得开缸水体水质发生动荡（读起来好拗口，语文成绩从来不及格）。
*这是我选择购买滤材上的硝化细菌最重要的三点原因，但要注意的是，买到的滤材上的硝化细菌，最好选择鱼缸比较干净的水体，没有发生过重大疫情，免得发生交叉感染就得不偿失了，当然这种问题是可以规避的，就好像我们下鱼前要过水一样。
还有滤材部分提到的，为什么我们的过滤仓要避光问题。硝化细菌不喜光，这点已经有大量科学工作者做过实验，没有争议。但准确的说，是不喜欢自然光中的紫外线，如果您家里一天24小时都没有自然光，像地下室一样，只有灯光（不含紫外线的灯），那恭喜你，放开胆子盘它。但有点自然光，会更有利于我们的鱼儿小宝贝发色，所以还是建议对滤材仓遮光。黑暗的环境，更有利于硝化细菌进行稳定的硝化代谢工作。
再就是水温也会对硝化细菌产生影响，消化细菌喜欢的温度在25.6度，也是繁殖增长的爆发期。15-32度之间都可以正常稳定工作，只是两级越向边缘靠拢，工作越不稳定，甚至到达冰点（0-1度之间）它也不会死，只是停止硝化代谢进入休眠期而已。所以不用太担心，它耐操，只要短时间波动不大，比鱼好养。
6.【第六步调节水体PH值】：了解你想养的鱼喜欢的PH值，或向卖鱼的老板提前了解原缸水的PH值。用ph试剂或ph试纸测一下水的ph值，大同小异，但ph测试笔精度要高很多，精确到0.01.更推荐。酸碱度有差异，用酸碱度水质调节剂调节到合适值就好。
有些新手不明白，为啥要调节水体PH值，知其然，不知其所以然。这里我觉得有必要阐述一些理论知识，也是很多新手在新鱼过水的时候容易忽略的一个点，导致鱼死的死，翻的翻。
通常鱼体内的PH值在7.5，随着外界PH值的缓慢波动，鱼自身也能很好的调节（有临界值），但如果短时间PH值波动过大（如：过水），就会导致鱼体内PH值突然下降或增高，这就是我们常提到的“PH值动荡”。虽然PH值只是很微妙的0点几的浮动，但你要了解，PH值的算法，每一个数的1位数的增加，比如6-7，酸碱度6比7，酸10倍，0.1的变动，就意味酸一倍，你说是否恐怖呢？然而PHP鱼体内突然的PH值动荡会导致什么结果呢？会触发波尔和鲁特效应（详情请度娘），您只要知道如果触发了波尔和鲁特效应，鱼体内血液的携氧量就会降低，导致鱼无法很好的从水中获得氧气，发生缺氧，最终就是严重的浮头、轻微的趴窝、拒食。久而久之鱼翻了，被你盘死了，让后还要骂上一句（奸商，卖给我有问题的鱼！）。
这就是不调节PH值的主要问题，至于怎么抢救，不是今天该讨论的，留到《治疗篇》再说。
7. 【第七步检疫硝化细菌活性】：我们的硝化细菌是投入进去了，但它到底能不能工作，有没有工作，我们并不能直观的看出来，所以我们要先让它工作，在鱼缸中产生硝化细菌的食物-氨氮。前面说过氨氮是由分解细菌，分解水中排泄物得来的。但这个说法不准确，应该表述成分解有机物来的。那有机物是什么呢？有机物就是污染源，除了鱼的排泄物，还有动植物的尸体。一般鱼友常用的方法就是放入闯缸鱼，让鱼正常新陈代谢，把便便排入水中，一星期后鱼没死，证明开缸成功，请客吃饭庆祝。万一人品差，鱼死了，一个人默默唉声叹气，各种检验找问题，找到问题，解决重新下鱼，找不到全缸消毒，东山再起重新开缸。
本着爱护小生命的原则，刚放水开缸我不建议直接下闯缸鱼，要下也是下水中小强的草金。不要胡乱下鱼的品种，而且益少不宜多，能做检测一两条就够了。不下闯缸鱼的话就去菜市场，买两只死虾，去掉虾尾，只留虾头（虾仁硝化细菌能直接食用，无法生成硝酸盐），丢进缸里。3天后用硝酸盐试剂检测硝酸盐浓度，有硝酸盐证明硝化系统已经开始运作了，当浓度达到1.0mg/L时（不要超过1.5，2.0就对鱼有危害了），取出虾头，缸体换1/2已经困好的水（浓度降到0.5）。
之后我们就可以屁颠屁颠的去买鱼了。
8. 【第八步选鱼】：当您来到水族店，或者打开网页在某宝搜索框里输入你想要的某某品种鱼时，你是否有一种娶新媳妇的心情。希望她是最美的，最最与众不同的，最最最健康的。所以，人有三六九等，鱼有高低贵贱，以及是否安好之分。即使便宜到一元一条的小草金，我们也不能放过任何一个纰漏。
如果在品种都齐全的基础上，水族店与网上购买鱼种，我会优先选择水族店。并不是因为水族店就近，购买方便，有问题能及时退货，还涉及到一个很重要的知识点-长途运输对于鱼的危害。
很多人在网上购买了鱼之后，虽然活着“安然”到家，但在之后的一星期60%都要死亡（我也遇到过），哪怕一些养鱼老司机也翻车过。他们不会养水么？或者后面要说的不会过水么？那么这个症结在哪呢？真的是卖家发了有问题的鱼给我们（有一定几率）？还是有其他隐情呢？着实让很多养鱼新手萌发了退坑的念头，或者产生了一个理念，网上的鱼不能买！！！
其实大部分的症结就在长途运输上（你会说这不是废话么）。
来不要骂，让我娓娓道来：试想一下：长途运输，鱼呆在一个相对狭小的环境中，由于路上的一路颠簸，鱼很容易就受到惊吓，可以这么说：鱼每几分钟就要上串下跳一次。运动是一个好氧的过程，由于运动量大，倒霉的鱼提前把氧气耗光，死半道上了。幸运的是，你可以找卖家索赔，挽回你的损失。
那，那些幸运的半道没死的，后来到家又死了的是怎么回事呢？划重点----乳酸
经常做健身的鱼友都知道，一旦运动量过大，胳膊就会酸痛，其实这就是乳酸做怪。乳酸的分泌是由于短时间内大量的快速运动，导致细胞内氧气无法及时供应到，肌肉细胞在做无氧运动，从而产生乳酸。
当你全身腰酸背痛的时候，你是否只想躺在床上睡大觉呢？其实鱼也是一样，大量乳酸堆积就会趴窝，一动不动，拒食物，你稍微一动它就会受到惊吓到处乱串，更是加速了乳酸分泌，导致病情加重。
人体内的乳酸，几天能很快的代谢出去，那你知道鱼需要多久么？告诉你一个怀疑**的时间，1-3个月，才能完全排出，是不是很恐怖。
由于鱼拒食，容易受到惊吓，体内处于亚健康状态。但这不会直接要它的命，要命的是，它身体抵抗力下降，一时间难以恢复，又受到你鱼缸不稳定的水质影响，或者交叉感染，等一系列不稳定的因素，所以最终：它被你盘死了。
置于怎么治疗，今天不讲，不然跑题了，有兴趣鱼友可以自行度娘，或者关注我，我会在《治疗篇》写出来。
今天要说的是怎么选购，到网上买该注意些什么？
第一：最最最主要的（划重点），怎么运输！怎么运输！怎么运输，重要的事情说三遍，一般昂贵的鱼，会选择空运，那廉价的就只能在路上慢慢颠簸了。其实大部分卖家都只发陆运。这时候你要想，你好几张毛爷爷都花了，就不能再花个零头改空运么？再打赏个你的早餐钱，升级下运输包装，让鱼在运输的过程中过的舒心点么？
第二：就近购买原则，最好同城，如果在附近，你花个的士钱自提，远的最好不要跨省，保证从发货到签收，不要超过1天半的时间。
第三：店铺越大越好，卖家赔的起，负责的态度也会更好。
接下来说下水族店的购买。
水族店卖鱼卖两个地方的，一个混合大缸的，一个商品鱼缸展示缸的。建议你，直接买展示缸里的，贵一点也没事，为啥？你会把病鱼，不好看的鱼，放在一个动辄小几千的鱼缸养么？然后死一缸贵鱼，再老板天天去给商品鱼缸做消毒。让鱼缸卖不出去，或者卖出去了，又让买家找麻烦么？
再就是，在确定购买鱼的种类之后，宜大不宜小，原因嘛：小时候你被爹妈养着，大了你能自食其力养爹妈了。
最后就是三拒：
1. 拒绝卖家向你推荐的各类鱼药，原因：你先学会走，上好学了再去飞。
2. 拒绝卖家向你推荐的清道夫，打着能吃鱼便，能除藻的善意的谎言，原因嘛：我呵呵一笑！附带一句可以相信他向你推荐的黄金大胡子，鼠鱼这两种(这是善良的卖家)。苹果螺之类的，就暂时不要了，因为你还要花钱去买巧克力娃娃。
3. 拒绝卖家向你推荐的多少多少合一的生化滤材：原因嘛：多了然并卵，只是想多扣点你口袋里的毛爷爷，选一两种就好。还有就是带什么高新技名字的生化滤材，比如：远红外、甲壳素。你捂紧口袋就好。
9. 【第九步过水】：不知从什么时候起，过水成了圈中最不让玩家们注意的问题，但也是最容易翻车的问题。今天李家的说忽视了过水，鱼感冒了得白点病了。明儿张家的也说水没过好，新鱼集体浮头，拒食了。后天王家的也在哭诉，新鱼入缸没两天就竖鳞，充血了，可能是水没过好，细菌感染了。
这些都是很典型的例子，就是在新鱼到达之后忽视了过水，导致各种鱼类疾病发生。下面只讲原因以及预防，不讲治疗。
①感冒了得白点病：这是典型的过水的时候没有检查水体温差，新鱼刚到，装鱼袋子里的水与你鱼缸里的水肯定是有温差的。鱼儿娇弱，突然之间的水温巨大差异化导致鱼儿抵抗力下降。
而白点病又是什么呢？白点病又叫寄生虫“小瓜虫”寄生病，这种虫子，幼虫时期肉眼是看不见的，它躲在鱼缸角落，稍微大一点，便会附着在鱼身体表面，由于鱼体能分泌粘液，将一些寄生虫，致病细菌与鱼体隔离开来。健康的鱼能很好抵抗，一旦鱼感冒体质下降，小瓜虫就能稳定繁殖，速度非常快。可以说，一夜之间，布满全身，不治疗就能要鱼儿的命。
所以我们在新鱼入缸前一定要做好过水温。在原装鱼的袋子里，里面的水先不要倒掉，就这么塑料袋装着鱼，装着水，放在鱼缸水体上面，让两者水温温度，互导，最终平衡。之后先别放鱼进鱼缸。我们接着下个病证来讲。
②新鱼集体浮头，拒食：这种原因就是我们之前讲的PH值动荡，导致鱼血液携氧能力下降，缺氧浮头。
预防：检查好水质PH值酸碱度，是否是鱼儿适合的，如果你的鱼缸里的PH值是合适鱼的，但袋子里的水有偏差，那就不要调节鱼缸里的水。不然你想搞死硝化细菌？直接先找个空缸，袋子里的水不要倒掉，与鱼一起放进空缸里，并爆氧。用一天的时间，分十次左右，少量的向空缸里，把要养鱼的鱼缸水，慢慢的添加进空缸，避免短时间内太大的pH值波动，让鱼缓慢的适应你鱼缸里的新水。
过好PH值，也不要马上入缸，继续看。
③细菌感染：这种情况大部分发生在原缸有鱼的情况下，旧鱼身上或者新鱼身上都带有自身已经产生抗体了的病菌病原体。在两种鱼倒入一个缸内后，旧鱼不能对新鱼身上的致病菌产生抗体，新鱼也被旧鱼感染，这就是鱼友口中常提到的“交叉感染”。我们说开缸篇，却说到了旧鱼，似乎有点跑题了。
其实没有跑题，这就是下面要讲的，入缸前检疫。
就算没有旧鱼，新缸中也可能带有，新鱼不适的致病细菌。鱼在一个水体中待了很久都能被莫名其妙被新病菌感染，何况是一个新入的水体中呢？
如何预防检疫：首先将新鱼用二氧化氯泡腾片泡两分钟，快速杀菌。这就算做好了，新鱼的检疫。那鱼缸中的水呢，或鱼呢？新鱼依然还是先用检疫的空缸养着。向检疫缸中倒入养好的鱼缸水，一天换一次水，并观察鱼是否有异样，万一有，也能方便我们及时治疗，不殃及全缸水（全缸检疫），或旧缸里的全缸鱼。
如果旧缸有鱼，旧缸的鱼不用做检疫，直接选一直最便宜的，跟新鱼一起养在检疫缸，并观察旧鱼与新鱼是否有异样。
一个星期之后如果都没有问题，恭喜你！开缸**成功！鱼儿后期也能快速适应新的环境。
后言：感谢各位看官姥爷，把生命中最宝贵的几分钟给了我（好幸福，被翻牌子了）。
扎扎实实的看我完了我一时兴起，写的一篇关于《养鱼养水经验总论-开缸篇》的沙雕文章。文章罗哩罗嗦的一大堆，其实我都不太想看，但关键确实有一些可以值得学习的地方（王婆卖瓜）。文章总共用了14个小时（17:30-07:30，熬通宵）才写完（打字蜗牛），还要PS配图，并反复推敲怕有什么疏漏的地方（主要是怕各位看官姥爷骂）。也不知道对你们有没有帮助，反正我是把一些学到的，自我思考总结的，并查阅相关资料的养鱼经验，倾囊相受了！不图啥回报，只是自我总结。如果您是大神，对于开缸还有什么补充的，或者小窍门与方法，请跟贴，或者私信发给我，我来进行补充，让更多还在懵懂边缘徘徊的鱼友，养鱼经验能更上一层楼。好了，我写完了，你们开喷吧！
作者: 酒杯养鲲 时间: 2019-11-9 08:48
标题: 【原创】《养鱼养水经验总论-开缸篇[修订版]》
《养鱼养水经验总论-开缸篇[修订版]》
----BY：酒杯养鲲
【前言】：
这几天浏览论坛发现很多新手还不会养水。他知道要添加过滤系统，知道要打氧，知道放沉木可以调节水体酸性，但却直接用自来水开缸并立马放鱼，最终导致十几条鱼一夜之间全军覆没。伤了养鱼人的心，哭了中毒而死鱼，减了我们钱包的厚度。
在这位鱼友咨询怎么养水的前提下，以及其他一些新手在刚开始养鱼中犯的一些错误，我决定写这一篇养鱼养水经验总论。由浅入深，以及一些小技巧小方法，一来巩固养鱼经验，二来希望也能帮助到一些新手在养鱼养水中遇到的一些问题。总共分为六个篇章：《开缸篇》-《养水篇》-《养鱼篇》-《纠正篇》-《治疗篇》-《繁殖篇》这些篇章均为修订版开篇，会根据鱼友们提出的意见及时修正，最终觉得完善了才结版。
文章中举的例子如果像在说你，那就是在说你。如果文章段落跟你的有雷同，那就当我抄袭了你的（着实不要脸）。
有用您多多点赞，没用有误您就多喷（我皮厚），大神开法拉利路过也请留下您的脚步就多多指正。先拜为敬！作揖了！
【开缸篇】：
我们都知道养鱼先养水，水的好坏不能从眼睛来看，水的好坏不是我们决定的，而是由鱼决定的，有的鱼喜欢偏碱性的硬水，比如北方的鱼。有的喜欢偏酸性的软性水，比如南方的鱼。有的鱼喜欢绿水（爆藻），比如金鱼。地理条件以及原生生活习性决定了我们该养什么样的水，才是最适合鱼类生存的，并在里面活的有滋有味。一个空气缸未必比得上一个绿流油的爆藻水，所以养鱼养水我们就先从开缸说起。
1. 【第一步选择缸体】：缸的选择不讲材质大体分为三类，圆形，方形,多边形。我们这里讲玻璃材质的鱼缸。
1.1.圆形玻璃鱼缸：推荐指数：-☆（负星）
为啥是负星，纵观国内市场，玲琅满目的圆形鱼缸多的像雨后蔓延生长的蘑菇，虽然好看，但却有毒。你会问一个鱼缸能有啥“毒”，此“毒”非彼毒。
由于光线折射原理，鱼在鱼缸里看到鱼缸外的世界是扭曲的，时间久了鱼会感觉到非常的不适，并带来各种并发症，如趴窝、不喜游动、厌食。这不是中“毒”是啥？圆形鱼缸只是我们人类主观意愿的产物，并非是鱼需要的，就好像我们买商品讲究个好看的包装是一样的，美的东西都喜欢，但却不一定是你需要的。
在美国对于《动物保护法》那是相当厉害，已经明令禁止生产圆形玻璃鱼缸给鱼用，您觉得是为鱼好，其实是在虐待鱼。
1.2.方形玻璃鱼缸：推荐指数：★★★★★
玻璃的大体分为四个阶梯，早期的普通玻璃、钢化玻璃、汽车浮法玻璃、5晶超白玻璃。都可以用来养鱼，但推荐用超白玻璃，因为更透亮方便我们欣赏鱼类白富美、高富帅。
其他的没有什么可提的，只是注意玻璃的厚度，厚度越大，强度越大，因为水体越高，水有一个向外的压强。选错厚度，到了零界点，就要爆缸。所以每每看到那些选错玻璃厚度的鱼缸，我都不经意的来一句：“你的鱼缸长得就跟事故现场一样”。具体多大的水体选多厚的玻璃，您自己度娘去，我不细分了。
1.3.多边形玻璃鱼缸，推荐指数：★
很少人用到，不逼逼了。
2. 【第二步鱼缸检疫】：刚入手的鱼缸是有毒的，这种毒分为两种：一种新缸的化学毒，二种是旧缸残留病菌毒。
2.1.新缸刚入手，有切割玻璃的化学残留剂，也有玻璃胶挥发的化学分子，也有不知哪位挖过鼻屎，扣过屁眼的玻璃切割师傅，不洗手直接在你玻璃上摸来摸去（洁癖症泛了，有木有）。
新缸通用检疫方法：高浓度高锰酸钾泡5个小时左右再清洗几遍，再晾干，就可以了。
2.2.旧缸入手，这种缸我是不太推荐大家买的，虽然经济实惠，但可能是一个鱼的坟场，有的人说，这种缸有很多鱼的冤魂，鱼都养不长，当然这是玩笑话。主要的问题还是两点，一来是死鱼病菌，这不用说。二来是未知名的消毒水清洗剂残留。这里我讲一个例子:
一位鱼友也是贪图便宜买了个带底滤的旧缸，回去简单的清洗下直接添水下鱼了。一夜之间，鱼全翻了，在此鱼友的再三追问卖家下，卖家如实告诉他，他用了84漂白水来清洗鱼缸。雅蠛蝶！！！欲哭无泪，救鱼吧!
旧缸通用检疫方法：这里只讲可能带病菌的一类。用二氧化氯泡腾片泡10分钟，再清洗几遍，再晾干就可以了。
3. 【第三步困水】，裸缸自来水，插入打氧机，爆嗮爆氧三天（最好不要太久，容易滋生细菌），去除水中氯气。因为自来水为防止长远运输，水体中细菌滋生，而引起水体发臭，会添加大量氯。杀死致病细菌的同时，也会杀死我们的硝化细菌，以及其他有益细菌（如光合细菌：海缸中居多）。并且氯具有较强的活体吸附性。
之前有人做过实验，两杯同一水体的自来水，一杯不动，一杯用人的手指在里面搅动几下。测试结果不动的水，余氯严重超标，而用手指搅动过的水未检查到余氯。这是怎么回事？检测剂有问题？再实验几遍还是一样。其实氯已经被我们的手指吸收了，验证了氯具有较强的活体吸附性。所以鱼养在含有余氯的水中，虽然鱼不喝水，但水体中大量的氯都被鱼给吸走了，大量的氯渗入鱼体，才会导致一夜翻车的惨案！更有我们用自来水洗过的手，也不要随随便便的伸向鱼缸水体，因为不知道 你手上除了氯还有啥（想象中...）。
3.1：有的人家里比较壕有超滤净水机，自来水过滤出来的水就是纯净水或含矿物质的水，这种水就可以不用困水了。
3.2不管你用哪种方法来获取比较好的水质，但都请在把水一股脑门的导入鱼缸之前，最后都检测一遍余氯，是否超标，切记（在给你省钱买新鱼）！就算超滤净水机也有老化的时候，您的一时疏忽，可能就是你噩梦的开始。
4.【第四步选择过滤器与滤材】：硝化细菌是生活在我们的滤材上面的，并非在空空如也的缸里，也不是在水里。所以我们要为硝化细菌找个家，加过滤系统，外挂过滤，滤桶，滤槽随你喜欢。滤材选择孔细多的，石英细菌屋，陶瓷环，火山石等，都可以，以总体积接触水面多者、水流通通性强者为宜。滤材用量，占水体30%为宜。
4.1.硝化细菌主要是附着在带有孔隙的固体上面。之前看过一篇帖子，说此鱼友没有用滤材，只是在过滤槽中放了一些砖头，还称赞是鱼会养水。其实砖头也有很多的孔隙，并且是固体，这就满足我们消化细菌的附着条件，只是相对商品滤材附着要少一些而已。
4.2.滤材最早其实是由日本人发明的，全球各地纷纷效仿，不管是昂贵的仟湖、台湾NO:1、或者按斤称的国内某某滤材，其实效果是差不多的。都可以用来养鱼，只是相对同等单位体积的孔隙率，昂贵的可能稍微好那么一点点，样子好看一点，然并卵（得罪了某某商家莫怪）。如果您比较壕，我没意见，黄金砖石都可以打造出滤材来。只是要注意一下滤材的掉粉问题，滤材基本都是石材高温烧制的，在水里不会粉化，但比较脆，装填滤材的时候别弄的粉到处都是，多清洗几遍。但有的养鱼老司机，会故意把细菌屋一类的给掰断，原因嘛自己思考。
扩展：有的有心人会给鱼缸添加活性炭，一来可以吸附水中有害物质，比如重金属，微量化学元素。二来可以吸附黄水，打造空气缸。您可以用但，我的建议是开缸初期使用就可以了，后期就没必要了。原因嘛，第一，活性炭毕竟是植物烧结后的产物，本质上跟植物一样，在水里久了容易让水体跌酸（PH值下降），引发跌酸并发症，引起鱼的不适。第二，容易成为有害细菌的温床。第三，久了容易粉化，进入滤材仓，难以清洗。
如果您非要用，建议是2-3个月更换新的活性炭，并定期测量水体是否跌酸。
下面说下过滤器材和方式：
4.3过滤方式基本分为三种：底滤，侧滤，上滤，好处从高到低。
底滤由缸体底部钻孔，接入过滤槽，由于水体是流动液体也有重量，在底部开孔，水体会形成一个虹吸现象（类似：洗脸台），直接把缸体中沉淀的排泄物，吸入出水孔。水流经缸体-溢流管（上下水通路、消音片）-干湿分离器（把排泄物与水体隔离）-过滤棉（白棉、藤棉、魔袋、魔毯、肉丝袜，选一两种就行不用堆太厚，但要宽一点怕排泄物堆太多，过滤棉堵住了，您有没有及时清理，从侧边流入滤材）-沉定仓（水位平衡阀、排污口）-滤材仓（细菌屋、陶瓷环、生化棉、活性炭等）-回流仓（UV杀菌灯、打氧泵、抽水泵）-上水管（滴流管）-缸体。这就是一个底滤基本的水循环过程。
侧滤跟底滤一样，只是虹吸口在缸的四侧面。
上滤由水泵直接把水抽入过滤盒，再通过地心引力，把水自然流入缸体。（草缸居多）
以上三种，不管哪一种，最好是在滤材仓接一根氧气管，因为硝化细菌的耗氧量占鱼缸总体溶解氧消耗的60%，很恐怖的。也是为硝化细菌稳定硝化过程提供良好环境。
再一点滤材仓要遮光，最好是黑暗环境，原因我引进硝化细菌再讲。
4.4：周边器材，如水泵，打氧泵、灯光、加热棒、造浪器、uv杀菌灯、海缸的蛋分、海缸的滴定等，我这里就不讲了，因鱼而异，因缸而异，范围太大，留以后的《养鱼篇》
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作者: yyll 时间: 2019-12-3 23:09
养水爆氧晒水这样太久了费时间，可以利用药剂或者加臭氧使用，几小时就好。臭氧还可以给鱼缸消毒使用取代高锰酸钾也很方便
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