新手必读！水族箱常见问题

一、要定时驱虫吗(体内虫)
在自然界吃活饵的动物多多少少身体都会带些共生的生物，不过只要水质稳定、鱼只强健就不会有发病的情况产生。所以鱼只吃饵正常、活泼好动就不要随便下药驱虫。
二、去氯
如果要直接用自来水时,应该到水族馆购买去氯水来将水中的氯气消除,或者把打入空气加强曝气一天或半天也可以,自来水含有氯气及重金属。
三、绿藻
阳光充足,含氧量过低,硝酸盐过高,有机物过多才会滋生的一种苔类。
四、褐藻
日照不足,含氧量过低,硝酸盐过高,碱性太高及有机物过多才会滋生的一种苔类,褐色的斑点。
五、绿水
光线太过于充足,有机物过多,氧气不足,二氧化碳过多,造成水质优氧化,才让浮游性藻类大量繁殖,有机物太多,加快藻类生长.可以加装UV紫外线杀菌灯除之,减少日照时数或,改变喂食习惯. 硝化菌运作不良,有充足的硝化菌,绿水的情况才不容易发生. 鱼缸最容易发生的一种情况,就是发生绿水,往往饲主一段时间后就发生绿水,而且换了水以后还是会发生,变因此胡乱添加一些除藻剂或澄清剂,但是往往一阵子就又会发生,可是却无法根治,也不知发生原因如何。
绿水的形成：是由浮游性的藻类所生成,但由下面几个因素才会形成
1、光照
日光太过充足,一般来说;光照时间8~12小时就够了,并不需要整天开着,而且整天开着对鱼只本身生理习性会有引响。
2、含氧量的不足
鱼只过多,造成氧气不足,二氧化碳大量产生,请随鱼只多寡,调整打气量.(温度太高溶氧量会降低)。
3、有机物过多(如硝酸盐及磷酸盐....)残饵太多,喂食太多饵料未吃完
改善喂食习惯病时常清理底材残垢或跟新水质,有良好的过滤材能减少硝化菌的工作量,以减少有机物的累积。
4、水质过度酸化也比较容易发生绿水,更新水质减低酸性程度
绿水形成有很多的原因,喂食大量的食物,而鱼的排泄物或残渣累积增加,使的这些东西溶解出大量的有机物,并分解成很多的氮化合物,而且更会消耗水中的氧气产生二氧化碳,而使的水质产生优氧化,而产生大量的浮游性藻类,我们知道绿藻需要阳光(植物日照灯),二氧化碳及有机物,当这因素形成后,便很容易发生绿水. 使用紫外线杀菌灯,除藻剂或澄清剂是最下策的办法,既伤财又不能除根本,这些原因都是因为饲养不当发生的,所以先检讨自己的饲养管理方法。
注意事项;
浮游性的藻类会行光合作用,一到晚上藻类便会吸氧气排出二氧化碳,会和鱼只增夺氧气,此时就需加强打气避免鱼只浮头呼吸,而造成鱼只死亡. 另外,硝化菌也会因为缺氧而死亡造成水质不清混浊的状况. 简单的说明; 就是水质太脏了。
六、白线虫的发生原因如下：
1、饲料一次投入量太多，致使鱼在吸食水面饲料时，部分饲料或生饵沉于底床上，腐烂于砂石间隙之间
2、过滤系统不健全（太久没有换了），未清除过滤棉及生化球上附着的污秽物
3、砂层老旧底沙太久没清洗，而产生白线虫
简单的说就是太脏了
解决方法;
1、换水并且清洗滤材,只要有机物质少,这种生物就不会大量繁殖
2、改善喂食习惯
七、水黄黄的
水质老旧,太久没换水，水温过高的话,含氧量会逐渐降低减少
八、白色附着物
硬度高(碳酸盐)的水比较容易出现,一层白白就是脱钙作用，并不影响养鱼,没用也没关系:
1.打二氧化碳进去
2.软化水质
3.去离子水
九、水面上有油膜
1、油膜的成因
一般水族箱中多少会遇到"油膜"的问题，而大部分的人都以"油膜"视之，其实这种漂浮于水面上的薄膜，并非真正的油膜，而是一层很薄的"蛋白质膜"。
也许用"蛋白质膜"来命名它并不十分贴切，因为蛋白质不可能会浮在水面上形成可聚可散的薄膜。这层膜实际上是无数蛋白质的微粒漂浮于水面暂时凝聚的"连续相"，看起来很像水面上浮了一层油膜一样。为何水面上会形成"蛋白质膜"？最大的原因跟养鱼的饲料有关。对鱼来说，最容易利用的能源的是蛋白质，因为鱼类对于蛋白质的要求很高，目前坊间养鱼用的配合饲料中，多数含有40~50%的蛋白质。蛋白质有分易被鱼消化和不易被鱼消化两类，如果饲料中含有太多不易被消化的蛋白质，那么鱼的排泄物成分中，所含有的大量未被完全吸收的蛋白质或是半分解蛋白质，它们都是不溶于水的「疏水性物质」，而且有些能漂浮于水面上。在喂鱼的过程中，难免会有一些饲料的粉尘留在水面上，同时也有可能有一些蛋白质，或是半分解蛋白质微粒在鱼排泄物中被扩散出来，并漂浮于水面上。他们通常无法在一般水族箱中的过滤系统中被滤掉，只能不同的在水面上游荡。
数量少时，可能在水面上只是零星的漂浮着﹔数量多时，在水面凝聚成一层薄膜状。所以蛋白质膜的形成速率与鱼饲料的品质有关。凡是使用漂浮性、薄片状，以及饲料中不易被鱼消化的蛋白质含量过多的饲料，形成水面上形成蛋白质膜的速率也越快。反之，则较慢。其实不养鱼的缸中也有可能形成所谓油膜，可能是大分子有机物未被完全分解或死亡的细菌甚至灰尘所形成的一个“疏水层”，只是其发生概率较饲养鱼只的水族箱小些。真正的油膜在光线下会显示五彩的光泽。
2、油膜清除
水面油膜，水里有机物过多。注意水质，减少喂食的残饵。清除方法有以下几种：
1.清洗过滤棉，保持滤材的相对清洁。
2.养黑马利可以除膜，但效果有限。
3.将过滤的进水口稍高出水面，将油膜砸碎。或将内滤充氧的喇叭口一半置于水面，将油膜和水混合，从而打碎油膜。
4.最直接的方法，用吸油膜器处理。
5.用草纸（或报纸），放在水面，吸收油膜，反复几次可清除。
6.最根本的方法，建立稳定的消化系统。
十、水质容易变酸
1、铺黑金砂,会造成快速降酸,因为黑金砂本身会降酸,而且降酸的程度远超过龙鱼所能接受的水值
2、加黑水也会变酸,有人加黑水又铺黑金砂,降酸的速度会更快更酸,所以最好两选一加
3、上述两者都没有时,硝化菌系统如果正常的话,也会自动降酸,不过降酸的速度会比较慢,除了放珊瑚石的鱼缸例外,因为珊瑚石会释放出碱性的物质
4、硝化菌正常运作时,也会发生降酸得作用
只有更换或部分更新水质,减少酸度
十一、水质蒙朦的(白雾状)
一般来说,都是直接用自来来加入鱼缸的关系,因为自来水中含有大量的氯气消毒水及各种有毒物质,进而影养消化菌的生长平衡或大量死亡,往往在隔天发现水质呈现白雾状,这表示消化菌过滤系统尚未达到平衡,只要过几天就可以澄清,但直接加自来水会造成龙鱼的暴毙死亡,或者是换水时,留一桶旧水或滤材,能加快消化菌成长繁殖
1、鱼缸呈现白雾状的原因及基本处理方式
硝化菌生长的地方为过滤槽中的滤材,底砂及鱼缸的玻璃壁,尤其以滤材最多,底砂次之,鱼缸壁水中最少,硝化菌的繁殖数量会随着环境而改变数量,但是在正常的情况里,它会保持在一个生态平衡的状态.
鱼缸是一个密闭的空间,净化水质这项工作,硝化菌则是一个不可抹杀的功臣,但是当有机物的累积超过硝化菌所能作用的范围后,就必须靠外力来改善或减轻硝化菌的工作量,但是问题也有可能随之而来,而它就是这次主题的其中一项;鱼缸呈现白雾状
一般来说;饲养者在清洗鱼缸时,都会将滤材底材鱼缸的玻璃壁一起清洗,但是这种洗法会将大部分的硝化菌清洗刷掉,而剩下来的硝化菌又会因为将未经为储水处理过的自来水的加入鱼缸,导致硝化菌又大量的死亡,因为未经处理的自来水含有大量的氯气及消毒水,并且含氧量不足,而这些东西都将破坏硝化菌的元凶,往往在换水后的隔天后就会出现大量的白色细小微粒,那就是硝化菌大量死亡的残体,也就是饲主常发生的白雾状,这阶段饲主只要加强打气并不需要添加额外的东西,2~3天后,硝化菌就会恢复工作,到时后水质就会澄清了.另外,有的人等不及水质澄清,便添加人工硝化菌液,适当的硝化菌液是有帮助的,但是,过量的硝化菌液反而会造成二次伤害,加了过量的硝化菌液后,在一两天内由于硝化菌还在繁殖数量的范围内,对于水质的澄清似乎还算有帮助,但是之后会因为过量的繁殖,造成缺氧,因为硝化菌也需要呼吸,如果打气不足,往往鱼只会和硝化菌争夺氧气,造成硝化菌又大量死亡,硝化菌死亡的残体会让水质变坏,氧气量减少,同时会发生水质混浊,此时你会发现鱼只会浮头呼吸的状况发生,这阶段发现鱼只浮头呼吸时,请别加任何的东西,因为担心鱼死掉的你,会乱添加一通,你只要换三分之一的水(最好是储水过的)然后加强打气,有耐心的等待,鱼体就没事了
或许你会说,我是按照说明来添加的,可没有多加喔!可是还是会啊!但是你别忘了,裸缸跟有底材的鱼缸它会生存的硝化菌的数量也会有所不同,更何况大家的滤材并不尽相同,等等....的一些外在因素,不过也不是不能用,利用第一次使用时所发生的原因或结果来判断下次使用的的用量,等到测的正确的添加数量,以后换水时就可以使用相同得数量来添加,以达到完美的生化效果
如果你不想用人工硝化菌液,可以分批清洗滤材或鱼缸,等到另一边达到平衡后再换,或留一桶旧水再添加新水后加入也可以,这样会将伤害减到最少,也最安全,这都是很方便的方法,如果你没有多余的空间储水备用的话,在或者自己培养硝化菌都可以.有些人他都直接换水,可是也没事,有几种原因：
1、他是老手,在初期的时候就知道如何应变,所以能将伤害减到最低；
2、他家的自来水经过水塔,一般的饲主,家中顶楼都有公用蓄水塔或家用的,这些水都已经过一天以上的时间,所以比较没氯气及消毒水的问题；
3、利水质澄清剂来消除氯气及消毒水
当问题发生时,加强打气是最重要的一环。
2、没换水也会白雾状的原因有;
1、使用不当的药物,如福尔马林,黄药...这些要都是杀细菌药,对于硝化菌也是有引响的,尤其是福尔马林会将大部分硝化菌杀死,而造成水质混浊白雾状,非专业人员勿用；
2、停电太久,或氧气量不足鱼只过多这都会造成硝化菌呼吸不易不足,这也会产生硝化菌大量死亡；
3、鱼只过多,造成缺氧,含氧量不足
任何换水或下药的动作请加强打气。
十二、硝化菌
1、作用方式
硝化细菌能鱼类所排放的氨转成毒性较小的亚硝酸盐,而另一种硝化菌类的一种菌则负责将亚硝酸盐再转成毒性更小的硝酸盐,硝酸盐必须由换水的方式移除,像硝化细菌这类的细菌再作用时需要消耗水中的氧气所以也称好氧菌。
另一种叫做厌氧菌,能将硝酸盐转成氮气再排出水缸外,如此两组循环变可构成一个完整的生物过滤,不过,此厌氧菌很难在水缸中生活,因为厌氧菌的特性是生长或繁殖时,并不需要处于含氧气的环境下,而绝对厌氧菌则无法存活于有氧环境。
大量消化菌的生长,会造成消化菌及鱼只增夺氧气,水缸的氧气一减少,鱼只会浮头,而硝化菌也会大量死亡,此时应该要加强打气,提高溶氧量,一般这种情况,都是加入大量的硝化菌才比较容易发生。
良好的生化系统(硝化菌)将氨→分解成亚硝酸盐→再次分解成硝酸盐→硝酸盐累积→PH下降→更换水质。
氨：鱼的排泄物及残余饵料是形成氨的主要来源；
亚硝酸盐：过高会造成呼吸困难；
硝酸盐：无毒的物质,累积太多,水值会变酸。
2、如何培养自然的硝化菌？
1.大量培养消化菌，可以用珊瑚砂或市面上销售的陶瓷环、生化球或生化棉等都可以当作培养的的环境,然后再将一条死亡朱文锦或一个蛤俐肉(很容易腐坏,一个就够了)放入装有八分满水的盒子,再将滤材放入,且滤材数量不要超过水的高度,之后再任其腐烂,几天后,水质会发臭变混浊,放个一个星期(加强打气会加快繁殖生长),水就会自然澄清且不臭,这表示消化菌已经正常运作,就可以将滤材放入你的过滤器中了。以上这种方法常用在海水缸,淡水缸也可以。
2.将你清洗滤材所留下来的水,再放进你所要培养的滤材,等一段时间水澄清,就可以了,也不会发臭,硝化菌的培养也不会引响,加强打起可以加快繁殖。
十三、水的“五度”
1、温度
既然是热带鱼，必要的温度必须加以保证。饲养大型热带鱼的水温最好常年保持在25度以上，并且尽量避免水温的大幅变化。水温变化过快，首先容易造成鱼感冒，对于观赏鱼来说，这是一种足以致命的疾病。另外，白点病也大多是由于水温骤降造成的。本人的水温常年恒定在26摄氏度，我的鱼几乎从没得过白点病，一个值得信赖的高品质恒温器还是需要的。
2、酸碱度
各种热带鱼的原产地不同，喜好的水质也不尽相同。一般来说，南美洲出产的各种观赏鱼喜欢酸性水质，非洲出产的热带鱼喜欢碱性水质，东南亚地区的热带鱼适合于中性水质。部分低档热带鱼因为人工饲养的时间比较长久，对于水质的适应力较强，但是很多高档鱼类如果饲养用水的酸碱度不符，很难成长良好，甚至丧命，七彩神仙就是典型。另外大型鱼中的狗仔鲸虽然体格壮硕，水混了都不怕，但是到了碱性水中过不了多久就会丧命。总的来说，碱水鱼和中性水鱼可以在弱酸性水质中存活生长，但是酸性水质中的鱼类在碱水中很难存活。但这并非绝对。
3、软硬度
水的硬度高低取决于水中钙镁离子的含量。南方的水质较软，北方地区的水质较硬，但基本上都在热带鱼的忍受范围之内。部分地区以地下水为水源，水质极硬，不适宜作为热带鱼的饲养用水。南美洲的鱼类喜爱软水，非洲鱼和汽水鱼科的半海水鱼喜爱硬水，水的软硬度对于鱼的成长影响不大，但是对色泽和繁殖有密切影像，要想七彩神仙、各种灯鱼、亚洲龙色泽亮丽，并且能够成功繁殖，最好使用软水。繁殖灯鱼和七彩，有条件的朋友可以试试桶装的纯净水。
4、生熟度
洁净的自来水十分卫生，但是并不适宜立刻饲养观赏鱼。尤其某些娇贵的鱼类，在自来水中很难存活。其原因就在于水太生。自来水中没有任何有机成分，对于鱼的皮肤刺激太大。长期饲养热带鱼的水质，水中溶解了部分热带鱼身上分泌的粘液，并且富含硝化细菌，这就是所谓的熟水和老水，最接近自然界中热带鱼生活的水质。因此在饲养某些珍贵品种的热带鱼时（亚洲龙、七彩、花罗汉），如果来不及困水，先让某些低档鱼在自来水中鱼闯缸是必要的，食人鲳、吻嘴、咖啡等就可以担当闯缸的勇将。同时还要加入硝化细菌。
5、清洁度
污浊的水质中各种有害细菌滋生严重，在这样的水中生长，即使身强体壮的观赏鱼品种也会被有害细菌入侵患上蒙眼、烂鳍、烂肉、水霉等疾病，而且污浊的水质也不适宜观赏热带鱼。要想水质清洁，良好的过滤系统是保证，要求有良好的物理过滤和富含硝化细菌的生化过滤能力。还有对于容易造成水质污浊的鱼类，比如地图鱼，一定要严格控制饲养数量。适当放宽饲养密度也是保证水质良好的方法。
十四、调整水质
每次到鱼市溜达，看到js们的缸中的水清的要命，实在眼馋为什么我们的缸子就是不行呢？
1、密度
鱼多好看，可是不要养的过多。我见过一个朋友60cm的缸子挤了40几条鱼，还吵吵着鱼少，那水都黑色了。鱼受苦呀！所以我们的养鱼密度不要过高。
2、滤材
有很多朋友看见水不干净，就把所有的滤材拿出来一顿猛洗，看见一盆黑水心里很舒畅。其实不然，我们所说的硝化菌才是真正的过滤器，即使你的过滤器再好，硝化菌和其他菌群没有培养好也是白扯。所以我们的滤材不要总清洗，即使清洗也只洗最上面的那层，其他的滤材用原缸水简单冲洗一下就可以了。
3、换水
我们要定期换水，定期添加硝化细菌，这样才能保持水中的硝化菌群的正常数量。换的水一定要充分晾好，要不水会出现雾蒙蒙的感觉。但是比较大的缸子在少量换水（一般是1/4）的情况下可以直接注入自来水，但是一定要及时增氧。
4、滤材摆放
我不知道大家的滤材都是怎么摆放的，我发现陶瓷环这类滤材有顺序的摆放效果会更好，我把所有的滤材都顺着水流的方向摆放，发现效果很明显。
5、底砂
养大型鱼最好不要铺细纱，如果喜欢的话可以铺鹅卵石，而且一定要定期清理石缝中的鱼粪。
6、喂食
我想水质变坏的最主要原因之一就是我们喂食的时候不注意，总是让鱼吃的很多，一般每天喂1－2次就行了。要是小型鱼一天一次就行，热带鱼在3－5天之内是不会饿死的，而且在喂食的时候一定看着鱼吃完，以免没吃完的鱼食落到角落将水质变坏。
夏季活食的消毒方法：一些小型鱼的活食我们可以采用冷冻消毒方法，就是在喂之前将其放入冰箱的冷冻室当中，当水面结冰的时候将其捞出，此时的饵料还没有死亡，捞出后用水将冰冲开，再来一次这样就比较安全了，也不用下药，尤其适用于比较危险的红虫和线蛇。
7、油膜
我的缸子1.2m，其中有鹦鹉。由于总喂干饲料，造成水面有油膜。严重的时候上面一层沫子，天天捞也没有用。加除油膜器的话严重影响过滤器的抽力。于是我花了15元买了个冲浪机头，放在水面处就白天开着晚上关上，效果大大改善。原因是水面的水与水下的水充分活动，让缸子的死水变成了活水。
8、水绿
有的朋友水发绿，主要原因是缸中长了绿藻，没有定期换水，缸子受日光时间照射时间过长。
9、水发黄
主要原因是饲料引起的、面包虫和干饲料引起的，建议多喂活食。
10、药物
我发现有的朋友有定期放药的习惯，鱼没有病不要随便放药。也许你是为了预防疾病，可是一般的药物对硝化菌都有破坏作用，硝化菌被药物破坏水质变坏，鱼自然得病。
还有一点补充一下，大家在选择过滤的种类的时候一定要把握好，大型鱼一般可以采用上滤或过滤桶，不宜使用内滤，小型鱼或草缸可以使用内滤或过滤桶。多大的缸配多大的功率，宁大勿小。
十五、鱼缸充氧
氧气是鱼类及水生生物赖以生存的基础。热带鱼通过鳃吸收水中氧气，呼出二氧化碳。一般的天然水中均含有一定的溶解氧，可供鱼类及其它水生生物生存。因此，水中溶解氧含量的多少，不仅关系到热带鱼的生存，而且影响到热带鱼的摄食、成长及生态环境的平衡稳定，也是衡量水质的重要指标之一。
1、水中的溶氧
溶解于水中的氧气的多少，即为水的溶氧量，通常用"毫克/升（ppm）"来表示。溶氧是指溶解于水体之中、分子状态的氧。水体中的生物靠水中的溶氧进行呼吸作用。在20℃、一大气压时，纯水中的溶氧约9 ppm。
2、氧气的来源
1.生物增氧
草缸中水生植物、浮游植物的光合作用所释放出的氧气，水生植物的盛衰对水体溶氧起着重要的作用。正常情况下草缸的溶氧量高于裸缸。
2.机械增氧
通过气泵、潜水泵等形式强制充氧。气泵强制充氧是我们主要的供氧途径。
3.化学增氧
加入化学药品增氧，多用于乏氧时的急救。目前使用的化学增氧剂主要有过氧化钙、过氧化氢和过氧二硫铵等。
4.换水增氧
更换新水可提高溶氧量，以及在换水得过程中水流经过一定的流程和落差可使溶氧量提高。
5.空气中的氧气的直接溶入
空气溶入水体中的速度与大气压、水温、盐度、水流、气流等有关。大气压高，氧气溶入水体中的速度快，流水的溶氧量一般比静水的高。
3、影响溶氧量的因素
1.物理因素
水的溶氧量受水温、气压、盐度等因素的影响。水的溶氧量与水温、盐度成反比，温度增高则溶氧量降低，盐度越高，溶氧越低，反之则溶氧高。水的溶氧量与气体的压力成正比，水面上氧的分压愈大则溶氧量愈大。我们用气泵给鱼缸供氧时，水面越深溶氧的效果也就越好。同时水泡越小与水体接触的相对面积越大，溶氧的效果也就越好。太版一再推广使用变形气条，其道理就在于此。
有报道磁化水可提高溶氧量，最大能增加溶氧量270%，可能于磁化后的水分子链缩短，分子间的空隙增多有关，看来磁化水不仅能够活化水体对增加溶氧量也大有裨益。
2.生化因素
水生生物的数量过多和密度过大及饲料残渣过多等都会使水体富营养化，有机物含量增高，水体的溶氧量下降。
4、溶氧量对鱼儿的影响
溶氧量是影响鱼儿摄食量及饲料食入后消化吸收率，以及生长速度、饵料系数高低的重要因素。
水中溶氧量低，鱼儿食欲下降，甚至拒食，即使食入饲料，也会造成消化吸收率低下、生长速度减缓、饲料利用率降低的状况。
鱼类在溶氧3.0 ppm时的饲料利用率，要比4.0ppm时减少一倍。鱼类在水中溶氧量达到4.5ppm以上时，鱼的食欲增强极为明显，达到5ppm以上时，饲料利用率达到最佳数值。有人研究表明：当水中溶氧量从7.6ppm下降到3.1ppm时，饲料利用率降低5.6倍、生长速度降低9倍至10倍。
热带鱼要求水中溶解氧含量7ppm以上，如果水中溶解氧降到5ppm时，热带鱼就会“浮头”，这时如不采取措施，热带鱼就有被窒息死亡的危险。
鱼单位体重的耗氧量随鱼体增大而减少，单个鱼的耗氧量则随鱼体的增大而增加。随水温的增高，鱼类新陈代谢旺盛，鱼的耗氧量也高。鱼的采食量越大，耗氧量也越高。为使鱼迅速生长，保证水中高溶氧是极其重要的。
并不是水中溶氧量越高越好，当池水中溶氧量过饱和度达150%以上，溶氧量达14.4ppm以上时，易引起鱼类气泡病。此情况在常温常压下我想它不易发生，常压下过多的溶氧会自动从水面逃逸。
5、溶氧量对生态系统的影响
1.对好氧菌生存的影响
鱼缸内的生态系统中发挥主导作用的细菌大多数都是好氧性细菌，如硝化细菌、枯草杆菌等就是利用溶解氧将有机物或有毒物资分解成简单的无毒物质。好氧菌的繁殖速度与溶氧量成正比，溶氧量越高这些细菌越活跃，增殖的速度越快。好氧菌的耗氧量也是不可轻视的，硝化细菌每代谢1克氨就会消耗4.5克的氧气。当溶氧量不足时这些细菌的机能将会受到抑制，有的会产生代谢不完全的中间产物，严重时细菌膜外层的好氧菌便会死亡脱落，使厌氧类细菌占据主导地位，导致氨氮积累，藻类滋生，水质恶化，腥臭味出现等现象。如开缸使用的兼性厌氧菌酵母菌在乏氧的状态下就会将糖分解成酒精和二氧化碳，谁也不希望把自己鱼缸变成酒缸，过多的二氧化碳会致使鱼中毒死亡，鱼友phosto的教训很值得我们警觉。
2.对过滤效率的影响
滤材表面溶氧量的多少直接决定着过滤效率的高低。这一点已被大量的实践所验证，生态版倡导的对过滤器的改造革新无一不是围绕着增加滤材与氧气的接触几率这一环节进行的，潮汐式、气举式、外挂的强制充氧等无一例外，那种方式与氧气接触的机会多那种方式的效率就高。大家公认的潮汐式效率最高，是因为它接触的是空气，空气的含氧量是21%，远远高于水中的溶氧量。
3.对新建系统的影响
排除有害菌等其它因素，水体的溶氧量直接影响到新建生态系统的周期及成败。新投入的三菌或四菌，打破了原来缸中的平衡，对原系统是个不小的应激，况且许多鱼友往往心切难耐，投入量大大超过两位斑竹推荐的用量，恨不得系统一天建成，这就给水体带来更大的压力，尤其是酸奶中含有的大量蛋白质，使水体中有机物含量增高，既降低了溶氧量，又为下一步有益菌的分解增加了负担。新投入的大量细菌，初期它们的繁殖速度是非常快的，呈几何级数增加，这就需要消耗大量的溶解氧，溶解氧的含量决定了它们的繁殖速度，当繁殖到一定数量级时便会保持在相对平衡的状态上。当然，这需要一定的时间，耐心等待，静观其变。投入三菌后一定要千方百计保证水中和滤材表面有较高溶氧量，这是建系统成功的有效途径。
另外不能按鱼的状态来判定缸中是否缺氧，好氧菌对溶氧量的要求远远大于鱼类。鱼的吸氧相对来说是主动的，菌类是被动的，菌类是靠水流携带的溶氧呼吸的，尤其是水流较弱，水体溶氧量分布不均衡的缸中，菌类就更易乏氧，这一点也不容忽略。
总之，提高水体的溶氧量，是保证爱鱼健康、生长迅速、生态系统平衡稳定、水质良好的重要手段，切不可忽略大意。

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